Auteur/autrice : Marina Béguin

C’est de nouveau en dehors de Pondichéry que nous avons passé la journée du 30 juin, à Mahabalipuram, la ville qui servait de port à Madras au Moyen-Age. Les installations portuaires n’ont, pour l’instant, pas été retrouvées mais le tsunami de 2004 a mis à jour des structures qui pourraient y être reliées.
A une centaine de kilomètres au nord de Pondichéry, celle que les indiens raccourcissent en Mamallapuram est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Le site regroupe un ensemble d’anciens temples (VIIème siècle) en majorité troglodytes dédiés à Shiva et Vishnou et dont les fresques sont sculptées à même le rocher.

La descente du Gange par exemple, qui décrit le cours du Gange depuis l’Himalaya, est une immense fresque de 27 mètres de long et 9 mètres de haut gravée sur deux rochers, ce qui en fait une des plus grande du monde. Le temple troglodytique juxtaposé, Panchapandava Cave Temple, est le plus grand de Mahabalipuram et l’un des plus vieux de l’Inde du Sud.

Nous avons ensuite visité le Temple du Rivage dédié à Shiva. Situé au bord de la plage, c’est l’un des premiers temples construits, contrairement aux temples proches qui sont creusés. Nous avons été impressionnés par l’état des gravures encore présentes, étant donné qu’il est soumis depuis douze siècles à l’érosion du sel marin et du vent.

Le dernier groupement de temples à voir à Mahabalipuram est celui des cinq Ratha (Yudhishthira, Bhirma, Arjuna, Draupadi et Nakula-Sahadeva), des constructions troglodytes creusées dans une colline. Dédiés à différentes divinités, il s’agit de temples qui semblaient être en service à l’époque.

Les environs de ces temples foisonnent de petits commerces de sculpteurs de marbre de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Nous avons passé un agréable moment dans cette ville paisible, à aller de boutique en boutique, loin du brouhaha de la ville et de sa cacophonie de klaxon.

Avant de partir, nous sommes montés en haut du phare de la ville. Il est construit à côté d’un ensemble de temples dédiés à Shiva et du plus vieux phare d’Inde (640).

Pendant cette visite nous avons eu l’agréable surprise de rencontrer un groupe de singe, dont plusieurs mamans et leurs petits. Trop mignons !

Ce 29 juin, nous avons décidé de visiter Auroville, une cité-communauté utopique située au nord de Pondichéry et conceptualisée par sa Mère, Mirra Alfassa, disciple de l’indépendantiste Sri Aurobindo (également inventeur du yoga intégral). L’idée d’Auroville est de promouvoir la transition vers une société idéale, via le développement personnel et les formes alternatives d’éducation.

Plutôt que de chercher les mots pour expliquer la perplexité dans laquelle nous étions pendant la visite, voici directement la charte d’Auroville, dans son intégralité :

Auroville n’appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l’humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la Conscience Divine.
Auroville sera le lieu de l’éducation perpétuelle, du progrès constant, et d’une jeunesse qui ne vieillit point.
Auroville veut être le pont entre le passé et l’avenir. Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut hardiment s’élancer vers les réalisations futures.
Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète.

Charte d’Auroville

Tous serviteurs volontaires de la Conscience Divine que nous sommes, nous avons décidé de voir en priorité le Matrimandir, un temple très moderne situé précisément au centre d’Auroville.

Le temple et ses jardins étaient malheureusement fermés pour rénovations, mais nous avons malgré tout pu apprécier le bon entretien général (tout en nous demandant quelles étaient les sources de financement, mais c’est une autre histoire).

Après cette visite, direction le quartier administratif, où l’on peut notamment trouver la mairie, la station de radio et les bureaux d’accueil pour les nouveaux arrivants. L’architecture y est typique de l’époque de la fondation d’Auroville (1968).

C’est après avoir discuté avec le (très sympa) gérant de la crêperie bretonne Le Morgan que nous avons réalisé qu’il est impossible de visiter tout Auroville sans deux-roues. La ville, qui compte environ 2000 habitants, est très étendue et seuls quelques quartiers sont pour le moment construits; nous décidons donc de rejoindre Auro beach, la plage la plus proche. Nous quittons Auroville avec un sentiment mitigé, partagés entre ses principes idéalistes et le culte irraisonné des préceptes bidons de la « Mère ».

Dix minutes et 150 roupies plus tard, nous débarquons sur l’une des plages de Pondichéry où la baignade n’est pas surveillée (donc pas interdite). Cette expérience confirme les commentaires que nous avions lu sur Internet : la plage est difficile d’accès et jonchée de déchets. La plupart des constructions en front de mer sont totalement tombées en ruines et nous avons été l’objet de nombreux regards insistants, voir même déplacés (alors que nous n’étions pas en maillots de bains).

Exit donc la baignade à la plage, nous avons finalement opté pour la piscine de l’hôtel et un excellent restaurant végétarien dans le centre de Pondichéry.

Enfin arrivés à Pondichéry ! Si nous avons un petit peu tardé à écrire ce nouvel article c’est parce que le rythme à Pondichéry est différent de celui des autres villes.
Il y a ici moins de monuments à visiter et nous laissons donc le temps au farniente. Nous déambulons entre la plage et les boutiques, nous allons des petites ruelles de marchés couverts aux grand magasins, et nous nous reposons.

Malheureusement, la plage en centre ville qui juxtapose l’ancien quartier colonial est interdite à la baignade; le tsunami de 2004 a contraint les autorités à remplacer le sable par de gros blocs de pierre. Il faut donc se déplacer en dehors de la ville pour profiter pleinement de la mer, mais les commentaires sur internet faisant état de la saleté des plages ne nous convainquent pas vraiment.
Cela dit, le simple fait de profiter de l’air du large après une promenade en ville fait disparaître le sentiment d’oppression que nous avons pu ressentir pendant le tour du Triangle d’Or.

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Les fiançailles de notre amie Mylène et son futur époux Arouncoumar ont eu lieu dans la soirée du 26 juin. La cérémonie, évidemment très différente de ce qu’on peux trouver dans les coutumes européennes, était parfaitement orchestrée. Les trois saree de Mylène étaient somptueux, Aroun était très élégant, et la famille nous a réservé un accueil des plus chaleureux. Le mariage, qui aura lieu entre dimanche et lundi, promet d’être fantastique.

C’est à l’extérieur de Jaipur que nous avons passé la journée du 23 juin. La forteresse d’Amber, à flan de colline, domine la ville de Jaipur. Cette citadelle du XIIème siècle était la capitale du Rajasthan et le siège de la famille royale avant qu’ils ne soient transférés à Jaipur.

Le bâtiment est vide, seuls les murs décorés de peintures, miroirs et mosaïques permettent d’imaginer les emplacements des halls d’audience, appartements privés et autres passages de bonnes. Les innombrables cours et jardins aménagés rendent compte de la richesse passée du palais royal. En chemin, nous avons partagé la route avec éléphants, chameaux, cochons, chèvres et vaches sacrées.

Nous avons ensuite voulu visiter le Jal Mahal (littéralement palais sur l’eau) situé au milieu du lac Man Sagar. Il n’est en fait pas accessible, mais une promenade aménagée permet d’en prendre de jolies photos. Malheureusement, cette promenade n’échappe pas aux déchets plastiques qui forment ça et là de petites décharges, toujours choquantes pour les européens que nous sommes.

Notre journée de visite s’est terminée à Nahargarh, sur la colline Aravalli, qui fait partie du complexe d’Amber. Ce fort a tenu plusieurs rôles dans l’histoire : défense de la ville, temple, lieu de signature de traités de paix ou encore résidence de chasse des Maharajas.

Du haut du fort la vue est imprenable sur la ville : les ruelles de Jaipur s’étendent à perte de vue et nous n’avons même pas pu deviner les limites de la ville, qui ne compte pourtant « que » trois millions d’habitants.

Le 22 juin à 8h, nous voilà dans le train pour Jaipur, dernière étape de notre périple dans le triangle d’or.
Ce trajet de 5h30 théoriques (finalement allongé d’au moins une heure) fût une expérience très différente du précédent voyage en train.
Nos compagnons de compartiment semblaient avoir une conception du civisme très différente de la nôtre : nos couchettes et draps étaient occupés à notre arrivée, les appels téléphoniques à voix haute avec haut-parleur étaient la règle et rots et autres flatulences étaient évacués sans aucune retenue. Le trajet fût interminable et pour couronner le tout, nous sommes descendus à la mauvaise gare à Jaipur – la plus petite, évidemment, desservie uniquement par des tuk-tuk. Nous voilà à négocier avec nos valises, fatigués, et avec qu’une seule envie, rejoindre l’hôtel à l’autre bout de la ville.

Enfin arrivés à l’hôtel et après avoir déposés nos affaires, direction le palais des vents (Hawa Mahal). En arrivant aux environs de la Pink City (quartier historique de Jaipur), la propreté nous a impressionné : il y a beaucoup moins de déchets par terre que d’habitude et certaines rues sont totalement piétonnes – exit donc les klaxons à tout va.

Le palais des vents est un monument doté d’une façade caractéristique de plus 15 mètres de haut. Construit en 1799 par le Maharaja Sawal Pratap Singh, il permettait aux dames du harem d’observer la vie de la ville sans être vues. Les mille petites fenêtres qui composent la façade principale permettaient également d’aérer l’ensemble du bâtiment, et ont finalement donné son nom au palais.

Non loin de là se trouve le City Palace, un complexe de palais construit entre le XVIIIème et le XXème siècle. Toujours occupé par les descendants de la famille royale du Maharaja de Jaipur, la partie visitable du complexe abrite une riche collection de vêtements, bijoux, armes ou encore de parchemins datant de toutes les époques, de sa construction à nos jours en passant par la colonisation anglaise.

Ce fût là encore une agréable visite, tant la propreté, la richesse culturelle, historique et architecturale du monument étaient au rendez vous.

Le 21 juin, pour notre dernier jour à Agra, nous avons visité le fort rouge, beaucoup plus riche que celui de Delhi. Construit en grès rouge au XVI siècle par l’empereur moghol Akbar, il est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Le mur d’enceinte mesure 2,5 kilomètres de long pour une vingtaine de mètres de hauteur. Il servit de résidence à trois souverains différents et à leurs suites.

Les bâtiments intérieurs dont certains en marbre blanc incrustés de pierres semi-précieuses, sont plutôt bien conservés et les jardins bien entretenus.

Ayant visité tout ce que nous voulions voir à Agra, nous avons essayé de retrouver une forme d’occidentalisation, qui nous fait de plus en plus défaut.
Nous sommes donc allés dans l’après-midi au plus grand mall d’Agra qui était décevant, de par sa taille modeste et l’absence d’entretien.